Весенние работы в цветнике

Настало время первых цветов. Радуют глаз разноцветные крокусы, калужницы, пролески. Все выше поднимаются листья тюльпанов, среди которых виднеются носики бутонов. Для того чтобы цветоносы были высокими, а бокалы крупными, нужно подкормить тюльпаны азотными удобрениями, прорыхлить почву и, когда нужно, поливать.

В апреле освобождают от зимнего укрытия розы. Наброшенный на кусты нетканый материал защитит побеги от света и ветра. Когда почва вокруг кустов прогреется и корни начнут работать, тогда можно убрать светозащитное укрытие. Побеги чайно-гибридных, полиантовых роз и флорибунды нужно обрезать до хорошо перезимовавшей древесины. У парковых обрезают только подмерзшие кончики.

Многолетники также требуют сейчас внимания. Когда они начнут отрастать, нужно посмотреть, какие из них требуют деления и пересадки. Это касается многолетних астр, очитков, хризантем.

В апреле проводят посев однолетников в грунт. Теплолюбивые (тагетес, циннии, петунии, арктотис, амарант, целозию, бальзамин, георгину посевную и др.) сеют под пленку на дугах. Чтобы сеянцы не заболели черной ножкой, в почву не стоит добавлять перегной. Холодостойкие однолетники (скабиозу, иберис, эшшольцию, василек, хризантему однолетнюю, нигеллу и другие) при этом высевают на постоянное место, можно накрыть участок, чтобы до появления всходов сохранить влажной почву.

Убережем рассадуот черной ножки

Возбудители черной ножки всегда есть в почве. Но если не создавать благоприятные условия для развития грибной инфекции, рассада порадует хозяев.

Подготовку к посевной начинают осенью с заготовки земли для рассады. В небольших мешочках ее оставляют на холоде, чтобы обеззаразить морозом. Весной почву перед посевом проливают слабым раствором марганцовки.

В последние годы многие дачники или проливают почву, или замачивают семена в растворе биологических фунгицидов. Это также поможет снизить вероятность заражения.

Но все же очень важно создать условия для развития рассады. Не стоит спешить с посевом семян. Очень ранним посевам не хватает света, корни растений стынут на холодных подоконниках, листочки сушатся горячим воздухом от батарей. Такие сеянцы становятся легкой добычей черной ножки.

Также инфекция хорошо себя чувствует в загущенных посевах. Поэтому сеять семена лучше в кассеты, в которых растения изолированы друг от друга. Тогда у черной ножки будет меньше шансов поразить всю рассаду.

Необходимо чаще проветривать растения. Поверхность почвы желательно присыпать песком или древесной золой.

Очень важен правильный полив. При небольшом, но частом поливе поверхность почвы будет постоянно влажной, что создаст благоприятные условия для развития заболевания.

Если все же рассаду поразила черная ножка, нужно сразу удалить такие растения, полить почву слабым раствором марганцовки, подсыпать свежей почвенной смеси и древесной золы. Здоровые растения желательно пересадить от пораженных, за-глубляя стебельки до семядольных листочков. Необходимо не забывать рыхлить почву в рассадном ящике.

Покормите чеснок!

Если вы хотите иметь по-настоящему богатый урожай данной культуры, нужно позаботиться о ней уже весной.

Подкормки требуются и озимому, и яровому чесноку. Первый, высаженный под зиму, удобряют трижды. Сначала ранней весной вносят азот, который способствует развитию культуры и необходим для наращивания зелени. Часто для этого дачники выбирают мочевину. Через 2-3 недели после первой подкормки чесноку нужно укрепить иммунитет. Для продолжения его развития снова вносят азот, а также фосфор, который ускорит фотосинтез. В данном случае можно взять нитроаммофоску. Третья подкормка проводится летом (в середине июня), когда формируются луковицы. В это время растение нуждается в фосфоре, для подкормки лучше брать суперфосфат.

Яровой чеснок, высаживаемый ранней весной, удобряют в том же порядке и теми же веществами, но смещая сроки подкормок. Первая — когда над землей покажется 2-3 листочка растения; вторая – примерно через 3 недели после первой; третья — ближе к концу июня.

Помните: лучше внести удобрений меньше нормы, чем перекормить чеснок. При избытке подкормки активируется развитие надземной части в ущерб подземной, головки чеснока формируются мелкими. Они долго не хранятся, не отличаются хорошим вкусом и пользой, так как содержат мало эфирных масел.

Народные средства для подкормки:

• КРАПИВА. Уложить сорванную крапиву в пластиковую емкость, заполнив её на 2/3, залить доверху водой и настоять в солнечном месте 10 дней. Затем жидкость разбавить водой в пропорции 1:10 и использовать для полива (3 л/1 кв. м). Подкармливать крапивой можно каждые 3 недели вне зависимости от других удобрений.
  
  
• ПОВАРЕННАЯ СОЛЬ. Она приближает созревание чеснока на 4-7 дней, возвращает упругость и цвет засыхающим, пожелтевшим листьям, предотвращает уничтожение чеснока стеблевой нематодой. Для приготовления раствора берут 3 ст. л. соли на ведро воды (расход 3 л/1 кв. м). Поливать чеснок нужно через неделю после третьей минеральной подкормки.
• ЗОЛА. Можно вносить через неделю после первой и второй подкормок. Зола нужна именно древесная, лучше всего — березовая. В ведре воды размешивают 200 г золы и настаивают 3 часа. Расход для полива –
  1 л/1 кв. м.
  
  
• ДРОЖЖИ. Аминокислоты, которые в них содержатся, способствуют появлению пикантного вкуса чеснока. В ведро воды добавляют 10 г сухих дрожжей и
  50 г сахара. Через 2 часа брожения настой разбавляют водой 1:10 и поливают грядки (2 л/1 кв. м).
  
  
• КОРОВЯК. Раствором из 1 л жидкого коровяка и 20 л воды достаточно полить чеснок раз за сезон взамен минеральной азотсодержащей первой подкормки. На 1 кв. м посадок нужно 2 л средства.

Выбираем способ борьбы с сорняками

Головной болью дачника являются сорняки. Существует много разных методов борьбы с ними. Прежде чем выбрать подходящий для себя способ, нужно опробовать несколько.

1. Перекопка и вспашка. Этот традиционный способ один из самых действенных. Но и очень трудоемкий. При перекапывании нужно тщательно выбирать корни вручную. Копать можно не лопатой, а вилами, так будет меньше шансов повредить корневище. Вспашка культиватором или мотоблоком помогает буквально за год-два избавиться от полыни, репейника и других растений с очень мощной и глубокой корневой системой.
   
   
2. Химический. В каких-то ситуациях он бывает единственно приемлемым, хотя на огороде лучше его не использовать – яд он и есть яд. К тому же на некоторые растения гербициды практически не действуют. Чего не скажешь о насекомых или других живых существах, которые могут случайно наткнуться на обработанное растение.
   
   
3. Биологический. Всем растениям для жизни нужен свет. Если накрыть почву любым плотным непрозрачным материалом, у сорняков не будет необходимых для жизни условий, и они погибнут. Но укрытие нужно выбирать очень внимательно: под черной пленкой земля может перегреваться; рубероид способен выделять смолы… Лучше отдать предпочтение органической мульче (опилки, скошенная трава, древесная кора). Только насыпать ее нужно толстым слоем (минимум 5-10 см).
   
   
4. Замещающий. На почве, занятой посадками, сорняков обычно мало. Чаще это однолетники, с которыми справиться проще. Поэтому пустующих площадей быть не должно. Можно засевать сидератами освободившиеся грядки или проводить повторные посевы быстрорастущих овощей. А уплотненные посадки при грамотном подходе помогут избавиться от сорняков — им негде будет расти.
   
   
5. Обрезка листьев и побегов. Если аккуратно срезать у самой земли все листья и побеги растения, то оно будет вынуждено расходовать жизненные силы и питательные вещества из своих корней. При регулярной обрезке запасы просто иссякнут, и растение погибнет.
   
   
6. Внесение свежей органики. Некоторые дачники вносят на участок навоз, который чаще всего продают свежим. В таком удобрении масса семян сорняков. Чтобы не засорить огород, нужно дать отлежаться навозу 2-3 года. Когда органика сложена толстым слоем, она сильно нагревается, и семена сорняков при высокой температуре гибнут.

Использованы интернет-ресурсы.
Фото: интернет-ресурсы.